探访伊朗西部①｜伊斯法罕：灰蒙蒙的半天下
【编者按】：
继“探访中东铁路”、“探访北疆”、“探访西康”、“探访马来半岛”、“探访南满铁路”、“探访伊斯坦布尔”几个系列后，自由撰稿人马特于今年3月末探访了伊朗西部。
他从首都德黑兰出发，经伊斯法罕向西南到达阿瓦士、霍拉姆沙赫尔、阿巴丹、舒什、舒什塔尔，然后向北到大不里士、焦勒法、马库、乌鲁米耶、马拉盖，再向东到苏丹尼耶、加兹温、哈马丹，最后回到德黑兰。这条路线涵盖了古典波斯帝国之后的历史，伊斯兰时代、伊尔汗国时代、萨非王朝、卡扎尔王朝、巴列维王朝，直到伊斯兰革命和两伊战争。
本系列共有10篇。
2019年冬天，我前往伊斯坦布尔，去探寻这座城市的神圣与哀伤。当我穿梭于伊斯坦布尔，隐约意识到，从拜占庭帝国到奥斯曼帝国，再到今天的土耳其共和国，有一个东边的影子始终对这里施加着影响。随着伊斯坦布尔之旅结束，影子也逐渐勾勒出清晰的轮廓——那就是波斯。
在拜占庭的历史之前，波斯远征希腊，亚历山大东征，双方就此有来有往，各自成为东西方文明的代言人。罗马帝国时期，波斯立足罗马和东方的汉朝之间，形成贸易和文化的中转。在伊斯兰时代，直到蒙古征服之后，波斯以输出秩序的方式，间接管理着多个帝国。当奥斯曼帝国崛起之后，西欧的天主教国家要联合土耳其穆斯林对付自己的东正教教友，同时又联合什叶派的波斯穆斯林牵制逊尼派的奥斯曼哈里发，使奥斯曼帝国无力一股击穿西欧。当奥斯曼帝国陷入一战而最终瓦解，波斯的君主却游刃在俄国（苏联）和英国（美国）之间坚持到了1979年。接下来是更激烈的历史。
这一切让我对伊朗产生了浓厚的兴趣，于是有了这次伊朗西部之旅。我从首都德黑兰出发，经伊斯法罕向西南到达阿瓦士、霍拉姆沙赫尔、阿巴丹、舒什、舒什塔尔，然后向北到大不里士、焦勒法、马库、乌鲁米耶、马拉盖，再向东到苏丹尼耶、加兹温、哈马丹，最后回到德黑兰。这条路线涵盖了古典波斯帝国之后的历史，伊斯兰时代、伊尔汗国时代、萨非王朝、卡扎尔王朝、巴列维王朝，直到伊斯兰革命和两伊战争。
伊朗的当代似乎带着一些神秘，这更多是外部观看者的寄托，包括他们对文明冲突的看法，对伊斯兰教的看法，对革命的看法，等等。伊朗在我的观感中，更适合中国人前往，我们很了解革命以及革命之后是怎么一回事，也了解革命之前的“旧社会”大概是什么样的状况，以及革命是如何发生的。这种东方国家在一两个世纪内的共同命运有所相通。
我更深的感触是，伊朗总不会满足人的期待。有人期待找寻虔诚的信仰和淳朴的民众，却会发现这里惊人的开放和狡猾的奸商；有人期待看到向往西方的年轻人和异议人士，却会感受到波斯人的民族自尊心和对传统的保留；有人期待美妙的网红景点，却会因缺少修缮显得灰头土脸的建筑而影响心情。
我竭力不陷入阿扎尔·纳菲西或马赞·莎塔碧的视角中。这些文化人士如此热爱君主制时代的秩序（当然，他们未必热爱君主制本身），热爱他们所认为的那部分自由，痛恨让他们失去秩序与自由的革命，但更值得思考的是，秩序为何不可避免地崩塌。当我走入伊朗，意识到真正的问题并不是革命为何爆发在1979年，而是竟然拖到1979年才爆发。
短短一个月的旅行不能窥见一个国家的全貌，我觉得，每一次出行都是亲眼验证在书中看到的内容，和之前去过的其他地方建立起联系。去过的地方足够多，也就逐渐建立起自己对世界的观感。（注：在本系列文章中，我采用了东方出版中心出版的埃尔顿·丹尼尔《伊朗史》中译本的翻译，比如伊尔汗国、卡扎尔王朝、桑德王朝、萨非王朝，在其他版本的翻译中对应伊利汗国、恺加王朝、赞德王朝、萨法维王朝。有一些人名没有找到正式的中文翻译，因此采用相似名字的通行翻译或直接使用英文，需要注意拉丁字母的波斯文名字不一定准确。）
伊斯法罕
伊斯法罕居于伊朗中部，但伊朗西部的故事最后要汇聚在这里。所以伊斯法罕是我此次行程的第一站。
在萨非王朝崛起于伊朗西北部时，曾经作为塞尔柱王朝都城的伊斯法罕正处于低潮期，然而西边奥斯曼帝国的军事压力给了伊斯法罕再次复苏的机会，萨非王朝一开始将首都从大不里士迁移到稍微靠东的加兹温，到阿巴斯大帝时代，又彻底迁到伊朗高原的腹地伊斯法罕。从此，一方面远离了奥斯曼帝国的军事对峙，获得了长久的安全；另一方面，也让波斯再也不会考虑向西扩张，从而远离欧陆的纷争，成为彻底的东方。
以这座城市为核心，萨菲王朝逐渐将伊朗过渡为一个以波斯民族为主体、信奉伊斯兰教什叶派的国家，也就是今天现代伊朗国家的基础。可以说，伊朗后续的历史，包括今天与周边国家的关系，大多和萨非王朝时期有关，这些故事就汇聚在伊斯法罕。
伊朗大部分城市都是北部比较富裕发达，南部相对贫穷破旧。最典型的例子是首都德黑兰，北部靠近山区的巴列维王朝旧皇宫附近是富人区，南部巴扎地带则相对贫穷。但伊斯法罕则是南部相对发达，北部相对破旧，这与伊斯法罕的历史有很大关系。
伊斯法罕的北中南三个地区，分别对应着三个历史时期和重要事件。
我的旅馆所在的街区，在伊斯法罕北面的聚礼清真寺附近。塞尔柱王朝时期，这里曾是这座城市的中心城区，如今没落苍凉，成为破旧的老城区。比起南边游客聚集的伊玛目广场，这座修建于11世纪的老广场有些冷清，除了一些踢球和骑自行车的小孩子，白天基本没有什么人，不过这座老广场更贴近本地人的生活。
从长途汽车站乘出租车来市中心的旅客，大多会落在聚礼清真寺旁边的老广场。我下车之后，从老广场向四周张望，看到最近的地标是阿里清真寺的宣礼塔，一根砖石高塔屹立在广场西南角。当时已是黄昏时分，宣礼塔被落日的光芒映照成金色，非常显眼。这座宣礼塔虽不算华丽，但雕花砖组成的纹饰还是非常精致，顶端用绿色石条装饰着两个冠状部分。
在阿里清真寺北部，还有两座同样是塞尔柱时期的尖塔，一座叫萨尔班尖塔（Sarban Minaret），是伊斯法罕最高的砖塔，之前旁边有一座清真寺。这座塔下面是砖石基座，往上是用雕花砖装饰的柱子。
另一座塔的名字叫四十女孩塔（Chehel Dokhtaran），没有太多花色装饰，下方基座是四方体，面向小广场那一面有一扇被封死的窗子，这是其他塔上没有的结构，砖塔上是完全的圆柱形。我没有查询到“四十女孩”确切的含义，四十应该是个虚数，可能附近曾有和女性相关的建筑。从这两座尖塔返回的路上，有一座带着双尖塔的拱形大门，这是达尔瓦拉尖塔（Daro AL Ziafe Minaret），建于14世纪，大门用青色石条装饰，塔上方是蓝色冠状部分，没有塔尖。
离开老广场，我穿过老城街区，从蜿蜒的小路走向旅馆，这片老城区和北京的胡同区有点像，一不小心就走进死路。我住的旅馆是一座老宅子改造的，进门是一个中间带水池的院子，三面露天摆着床榻，人们在上面倚靠着喝茶抽水烟，这是一个典型的波斯传统庭院。
旅馆街对面不远就是聚礼清真寺。我去的时候正好赶上晚礼拜，我不知在当地算是昏礼还是宵礼。不同于绝大多数中国逊尼派穆斯林每天五次礼拜，伊朗的什叶派穆斯林每天礼拜三次。我随着唤礼声来到了聚礼清真寺，这座清真寺修建于塞尔柱王朝时期，但后期经过不断的重建和扩建，主要的装饰（比如瓷砖、柱子和砖刻）都是萨菲王朝时期的。
我穿过一段走廊走到主庭院。眼前非常开阔，四周是四个拱形门廊，装饰着精美瓷砖的壁龛。墙壁上的花纹和雕刻的古兰经文被玻璃保护起来，庭院中心是水池，其中一面墙上挂着霍梅尼和哈梅内伊两任最高领袖的照片。这一面上方有一个小亭子，是唤礼的地方，这一点设计不同于逊尼派清真寺。
不同于中国的清真寺空间，这座清真寺（包括大部分伊朗什叶派清真寺）并不是进门正对礼拜殿，而是在东侧偏门经过一个通道，到达一个不起眼的小屋子里。原来这才是礼拜殿，男女一边一半，中间隔着一道布帘。在礼拜殿门口，有一个篮子里装着方形或圆形的砖块，有的上面刻着经文。这是什叶派的礼拜用品，他们在上面叩头（逊尼派直接在地面叩头）。据说，烧制这些砖块的土来自什叶派的圣城，比如卡尔巴拉、纳杰夫。
礼拜结束后，一个穿军装的伊朗人过来跟我打招呼，以为我是伊朗人。他说，伊朗有些地区的人是我这种长相，而我剪着军人的圆寸头，又留着胡子，所以他以为我是休假的伊朗军人。在伊朗，每个男性都要服兵役两年，我到伊朗时正赶上诺鲁孜节的最后几天，有不少军人在休假，大街上可以看到很多穿军装的人。而且，那些天伊朗全国范围发洪水，很多军人被临时抽调到各地参与抗洪工作。
从聚礼清真寺向西南方向走，如果不走主路，就要穿过一大片老城区。我留意到老房子的大门通常有两个不同的门环，一个是环形，一个是棍形。当地人说，因为过去男女有别比较严格，而且没有电铃，所以用不同门环的声音代表来客性别，再决定由男主人还是女主人去开门。
热闹的伊玛目广场是曾经萨菲王朝的首都中心，不时有马车载着游客环绕广场游览。这片广场建于萨菲王朝阿巴斯大帝统治时期。作为帝国都城的象征，广场建成之后，周围建筑四百多年来基本没有变化。广场略向西北-东南方向倾斜，长条形两端还有作为马球场使用时留下的门桩。广场东南面是国王清真寺，正对面是巴扎，另两侧一面是阿里卡普宫，一面是谢克罗夫拉清真寺。这种设计来自波斯社会权力分布的三股势力：以清真寺为代表的宗教人士、以巴扎为代表的商人-市民阶层和国王本人的君主权力。
如今的伊玛目广场四周环绕着各种商铺，伊斯法罕的重商传统在这里凸显。广场上经常有小商贩和中国人搭讪，讲一段自己和中国的渊源，比如有亲戚在中国留学或曾去过中国，然后开始推荐他的店铺，大部分是售卖地毯和藏红花，这里的商人都知道中国人喜爱藏红花，虽然在当地是很普通的调料，但中国人相信藏红花有滋补效果，愿意为此支付高价。
当地几乎唯一的中文招牌就是藏红花。在这个无法使用信用卡和微信的国家，藏红花店里可以用支付宝。当然，很多商人喜欢向外国人叫高价，而且不接受讲价。这一点在伊朗很普遍，但伊斯法罕更为严重。
国王清真寺镶嵌着蓝青色瓷砖的拱顶如同一座纪念碑，纪念萨菲王朝的功绩，用来取代北面旧城区的聚礼清真寺。这座清真寺足足修建了25年，直到阿巴斯大帝统治的最后一年，清真寺才竣工，建筑后期为了赶工，没有使用复杂的小块彩陶马赛克镶嵌，而是用了更大块的瓷砖。
国王清真寺的正门是一个很巧妙的设计。为了保证清真寺主体面向麦加方向，但大门又要面向广场，所以用一个斜向短通道连接大门和主庭院，也就是清真寺相对正门是倾斜的。这样设计的目的是，国王希望广场上的人可以看到清真寺的拱顶，如果正门和主庭院在一条线上，拱顶就会被高大的正门挡住，所以用一个斜度让两者错开。
国王清真寺正门在维护中，只能从旁边小门进入。走进主庭院，院内有喷水池和四边雄伟的拱形门廊，从南拱形门廊进入主殿，双层天花板蓝色的背景装饰着金色的图案，这座主殿的回音设计非常棒，在中心的一个特定位置上，只需要很小的声音就可以产生响亮的中空回音效果。一位女游客在里面高声唤礼赞圣，如同天籁之音。各个殿中都有雕刻着花纹和古兰经的大型石瓮，应该是为来礼拜的人提供饮水所用。
可惜的是，国王清真寺现在并没有作为宗教场所使用，也没有作为博物馆妥善保护，就这样一边不紧不慢地施工修复，一边收着门票让人们参观。比起教堂，清真寺更需要人气，因为结构更加开阔，一旦日常不使用，人的精气神消散掉，建筑也就失去了光泽。
从国王清真寺出来，面向广场，我的左边是阿里卡普宫。皇宫以什叶派崇拜的伊玛目阿里的名字命名，是阿巴斯大帝的寝宫，由柱子支撑起高架阳台，在阳台上可以看到广场全景，眺望国王清真寺的拱顶。这座皇宫的墙壁上有大量绘画和镶嵌图案，但毁坏严重，主要集中于正殿。
除了这座阿里卡普宫，伊斯法罕的皇宫建筑还有四十柱宫和八重天宫。四十柱宫是阿巴斯大帝用于接待宾客的宫殿，不过今天能看到的建筑是18世纪初大火之后重建的，宫殿外部目前还在修复中。我赶上了诺鲁孜节最后一天，在四十柱宫的庭院内有市集，还有民族文化表演。
穿过长长的水池，和鼻子被摸得黑亮的狮子雕像，走进银色镜面天花板下的正门，在四十柱宫大厅内有很多壁画，除了中间两幅绘制于卡扎尔王朝时期之外，其他都是萨菲王朝时期的作品。壁画内容主要是战争和宫廷宴会，描绘了波斯军队与奥斯曼苏丹塞利姆一世的战斗、对阵乌兹别克人和印度人的战争场景，以及舞女和乐师欢迎国王凯旋归来。
在萨菲王朝阿巴斯一世统治时期，国家达到了古典波斯之后新的全盛时代，阿巴斯大帝改组了军队，赢得了对乌兹别克人的战斗，夺回圣城马什哈德，又在对抗奥斯曼帝国的战斗中占领了巴格达，将葡萄牙人赶出了巴林，在英国人的帮助下夺回了霍尔木兹，与奥斯曼帝国签订了和平协议，划定了留存至今的伊朗西北部与土耳其之间的边界。在阿巴斯大帝统治期间，波斯主动派出使团前往欧洲，与荷兰人和英国人交好。
在阿里卡普宫对面的谢克罗夫拉清真寺，是《孤独星球》伊朗版封面的建筑。很多摄影师都喜欢在这里取景，因为这里有精美的蓝色瓷砖墙壁。然而这些作品造成了一定误解，实际上这座清真寺正门并不高大，瓷砖墙面也只有正门一块而已，旁边都是砖土墙壁。
这座清真寺是献给阿巴斯大帝的岳父谢克·罗夫拉。他是一位来自黎巴嫩的学者，负责监管国王清真寺的建设。这座清真寺一开始用来给宫廷中的女眷使用，所以非常低调，没有宣礼塔也没有庭院，长期以来也不对公众开放礼拜。
从面对伊玛目广场的清真寺正门走进去，经过一条曲折的走廊到达礼拜殿，这种设计在清真寺中非常少见。谢克罗夫拉清真寺的圆顶黄色打底，装饰着蓝白花纹，也不在正门后面，而在靠南一点的位置。在礼拜殿中，墙壁上装饰着复杂的马赛克，阳光透过高处的小窗子透进来，照射在马赛克上，产生漂亮的光影效果。