芭蕾风爆火：中产女孩的“新制服”出现了
优雅“受虐”，时髦踮脚
想象一下：你站在一根横杆前，像《天鹅湖》里的舞者一样优雅地挺拔、伸展、踮脚，周围是静谧的音乐和柔和的灯光。这画面看起来甚至有点像在休息，对吧？
但只要你尝试跟着练上十分钟，那种从小腿肚一路酸爽到灵魂深处的感觉，会让你立刻收回“这运动很轻松”的错觉。这就是最近在国内日益火爆的芭杆运动——一种结合了芭蕾舞基础、普拉提和自重训练的健身方式。
这种“优雅的折磨”，正在变成一门越来越大的生意。根据市场研究公司Growth Market Reports的数据，2024年全球芭杆工作室的市场规模已经冲到了14.2亿美元，而且这股势头完全没有停下来的意思，预计到2033年能翻上一番，达到27.7亿美元。
在全网拥有1000多万粉丝的健身博主欧阳春晓，从去年7月发布芭杆跟练视频以来，相关视频的平均播放量达到了300万左右。翻翻评论区，高赞留言往往是这样的：“这运动……不是人练的啊啊啊！”“运动强度说不上多强，但是巨酸！”一边哭着喊累，一边老老实实跟着练完，这种甘愿“受虐”的精神，也从侧面反映出课程的跟练完成度和用户粘性。
● 欧阳春晓芭杆课，图源@B站：欧阳春晓Aurora
不过芭杆运动的爆火，只是这场“芭蕾风”席卷大众生活的其中一个侧面，另一股更庞大的“芭蕾热”正在时尚圈同步发生。
就在今年1月，组合BLACKPINK的成员Lisa出演了Nike与SKIMS联名推出的2026春季系列广告大片。这支名为“Grace in Motion（动中优雅）”的大片在巴黎取景，Lisa在片中与一群职业芭蕾舞者共同起舞。视频在短时间内的观看量和互动量达到了百万级别。
● Lisa和职业芭蕾舞者们拍摄的广告大片，图源@Nike
2月5日系列正式上线后，包括Rift Satin缎面鞋（售价1150元）和Wrap Skirt半身裙（售价550元）在内的多款单品，在官网瞬间售罄，所有颜色和尺码全部断货。
这次联名的火热也说明了，“优雅”正在重新成为一种消费欲望。
而在NikeSKIMS之前，真正把这股风潮推向大众的，其实是Miu Miu。
时尚数据平台Lyst的2022年第三季度报告显示，Miu Miu芭蕾鞋在当季搜索量暴涨了1100%，成为全球搜索量最高的时尚单品——把Birkenstock的勃肯鞋和Prada的logo背心全部甩在身后。
● Miu Miu 2022秋冬的芭蕾鞋（上）和Lyst2022年第三季度报告（下），图源@Miu Miu、Lyst
与此同时，Pinterest上“芭蕾舞风格”相关内容的搜索量在短期内增长了1566%；TikTok上“balletcore”话题的播放量超过了2400万次。奢侈品电商italist的CEO公开透露，Miu Miu鞋履的销量从2022年年初起累计增长了200%。Lyst随后将Miu Miu评为2022年度最热品牌，并在2023年将这个头衔再次颁给了它。
这双定价950美元（人民币约6400元）的鞋子，完成了一场审美洗脑。如今“芭蕾风”词条在小红书的浏览量已经超过了11亿次，变成了一种人人皆可代入的日常穿搭风格。你可以穿着芭蕾鞋去通勤，也可以穿着芭蕾半身裙去约会。这种从运动延伸到时尚，从气质渗透到生活的全方位“芭蕾化”，标志着一种更具精致感、更强调自我控制的审美风潮正式到来。
万物皆可芭蕾风
芭蕾和时尚之间的关系，比大多数人以为的要古老得多。“balletcore”这个词是近几年才有的，但芭蕾影响穿衣这件事，已经发生了至少一个世纪。
故事从1909年说起。那一年，俄国演出商佳吉列夫（Sergei Diaghilev）带着他创立的“俄罗斯芭蕾舞团（Ballets Russes）”在巴黎首演，引发了整个西方文化圈的震动。此后二十年间，舞团先后邀请毕加索设计舞台布景，马蒂斯负责视觉，斯特拉文斯基创作音乐，还有一个名字——可可·香奈儿。
1924年，香奈儿为舞团的《蓝色列车》设计了演出服装。她摒弃了舞台传统，用她最擅长的设计语言来进行处理：简洁、利落，让身体能够自由运动。这是她第一次将“穿衣服不能妨碍行动”的理念付诸实践。这个理念后来也成为了整个CHANEL美学的核心。
2024年，CHANEL推出了春夏高级定制系列，公开说明这是在纪念可可·香奈儿涉足芭蕾服装设计满一百年。时隔百年，芭蕾又一次出现在了这个品牌的叙事里。
● 香奈儿为《蓝色列车》设计的演出服装（上），CHANEL2024春夏系列（下），图源@CHANEL
然后是战争带来的意外转机。二战期间，各类物资实行配给，服装和鞋类都受到管控，但舞台服和运动服是例外。这个空隙让人们开始创造性地利用这类衣物，回收、改造、融入日常穿着，芭蕾风格的面料和剪裁就这样悄悄走出了剧场。
更早看到这个趋势的人，是《时尚芭莎》的传奇编辑Diana Vreeland。1940年代，她就已经开始在杂志版面上力推芭蕾平底鞋作为日常鞋履，距离Miu Miu推出引爆全球的芭蕾鞋早了将近80年。
也就是说，芭蕾从来都没有真正离开过时尚，只是时而退到幕后，时而走回台前。
2022年，和Miu Miu芭蕾鞋同期发布的，还有英国时装设计师Molly Goddard和Simone Rocha的春夏系列，她们都在设计中加入了大量芭蕾元素：层叠的薄纱、舞台感的廓形、柔软的缎面。两个设计师的出发点不太一样，但方向不谋而合。
● Molly Goddard（上）和Simone Rocha（下）2022春夏系列，图源@品牌官方
然后就是所有人都知道的故事。时尚圈跟进的速度很快，Sandy Liang、Cecilie Bahnsen、Jacquemus、Reformation……品牌们各自用自己的方式诠释着同一个关键词。
在芭蕾风之前，“运动休闲风”统治了2010年代的穿衣审美——宽松卫衣、厚底运动鞋，主打一个舒适随意。但进入2020年代，大家多少有点审美疲劳了。于是，社交媒体上冒出了一股更精致的流行趋势：2022年的“清爽女孩（clean girl）”强调极简护肤和规律生活；2023年的“普拉提公主（pilates princess）”则把粉色系、自律感和健身消费绑定在一起。再加上芭蕾风，这三者的内核其实差不多，都讲究纪律感、精致感，对身体和外表有一定程度的自我要求。
走到今天，芭蕾风已经分化出了好几个版本。从芭蕾鞋搭普通牛仔裤，只保留一个单品的气质，到彻底走进电影《黑天鹅》的氛围，紧身衣、网纱、戏剧性的眼妆全部叠在一起，大家对芭蕾风的诠释变得越来越随性。
芭蕾风开始变得人格化了。
具体到穿搭层面，芭蕾风已经有了一套相当完整的单品语言，而且每一件服饰都可以单独拿出来使用。
鞋是整个芭蕾风里变化最丰富的品类。芭蕾平底鞋这个品类发展迅速，据Market Reports World数据显示，2024年全球芭蕾平底鞋市场规模达到了77.8亿美元。
几乎所有鞋，都开始想办法“长得像芭蕾鞋”。
其中最典型的就是“运动鞋芭蕾化”。2024年前后，一个新词开始在TikTok上流行起来：sneakerina，由sneaker（运动鞋）和ballerina（芭蕾舞者）拼在一起，专门用来形容那些融合了舞鞋元素的运动鞋。比如Puma推出的Speedcat Ballet系列，在经典赛车鞋的基础上加入了芭蕾绑带；adidas Originals则重新翻红了薄底鞋Samba和Taekwondo系列，大量用户开始自己给鞋子绑缎带，把鞋子穿出“练功房感”。
● Puma的Speedcat Ballet系列（左），adidas Originals的Taekwondo系列（右），图源@Puma、adidas
甚至连一直强调功能性的户外鞋，也开始往“轻盈”方向调整。2025年，时尚搜索引擎Lyst的数据显示，“sneakerinas（芭蕾风运动鞋）”相关搜索量同比增长超过1300%。
以前流行的老爹鞋，主打的是厚、重、大。而现在越来越多品牌开始把鞋做得更薄、更软、更贴脚。从鬼冢虎的Mexico 66，到亚瑟士的薄底复古跑鞋，再到德训鞋、拳击鞋、跆拳道鞋，这两年时尚圈几乎所有热门鞋型，都在往“轻”“窄”“贴地”靠。这种变化，本质上和芭蕾风是同一种审美逻辑。
而这些鞋子的发售价，普遍在800元左右，部分联名款甚至在断货后被炒到上千元，也说明了芭蕾元素所带来的溢价能力和号召力。
除了鞋之外，芭蕾风的其他单品也很好上手。绕领开衫是排练室的标配，但直接穿出门也不违和；原本只是练功间隙用来保暖肌肉的护腿袜套，现在成了时髦配件，穿搭技巧是别拉得太整齐，松松垮垮堆在脚踝才更有味道；丝带可以用来扎头发、系脖子、绑包上，怎么用都行......
● Jennie的芭蕾风穿搭，图源@jennierubyjane
颜色上，芭蕾风也有非常稳定的调色盘：婴儿粉/蓝、藕粉、米白、奶油色、浅灰，偶尔用黑色做对比调节一下整体。
相比于芭蕾舞，芭蕾风的门槛并不高。任何一个单品，都能带动一身穿搭的气质走向。这种可拆解性，是它能从舞台走到T台，再到普通人日常穿搭的重要原因。
柔软可以是一种主动的选择
聊到这里，我们其实得正视一个有点扎心的事实：当我们在社交媒体上给那些粉色缎带和玛丽珍穿搭点赞时，我们美化的其实是一门以“极度严苛”著称的艺术。
舞者们从幼年开始训练，脚趾变形、应力性骨折、长期的关节损耗，这些是职业生涯的标配。芭蕾圈的身材极度苛刻，进食障碍在这个群体里的发生率远高于普通人。更不用说历史上芭蕾界长期存在的种族排斥问题：很长一段时间里，这个行业默认的审美标准根本没有为有色人种留位置。芭蕾舞者的薪资也普遍不高，职业生命短暂，大多数人在三十几岁就要被迫退役。
也正因为如此，芭蕾一直带着一种很矛盾的气质。它一边代表着优雅，一边又意味着规训；一边让人联想到轻盈，另一边却需要极强的忍耐力去支撑。
而今天流行的“芭蕾风”，其实只截取了其中最美、最轻的那部分。
人们喜欢的是薄纱、缎带、练功房里的晨光，还有“像舞者一样”的体态和气质。至于那些真正属于职业训练的疼痛、竞争和压力，则被留在了舞台背后。
但有意思的是，这种“选择性美化”并不完全是一件坏事。网上有大码穿搭博主谈到自己为什么喜欢芭蕾风，她说：“这让我可以拥抱自己的柔软和女性气质，因为这个世界平时不太愿意用这套眼光来看待我们。”
● 在TikTok上发布“20码芭蕾风穿搭”视频的博主Monique Black，图源@TikTok：Moe Black
芭蕾风在舒适和自我之上多了一层——它允许女性坦然地、毫无愧色地享受“女性化”这件事。穿粉色、系蝴蝶结、踩一双缎面鞋，不再被解读为“讨好谁”，而可以仅仅是因为自己觉得好看。
芭蕾风的流行时间点也很微妙。它出现的这几年，刚好也是各种“女孩词汇”集体爆发的时候。
“girl dinner（女孩晚餐）”、“girl math（女孩数学）”、“girl theory（女孩理论）”，这些词在网上此起彼伏，用一种调侃、开玩笑的方式，重新谈论女性的生活日常。这些现象凑在一起，其实也指向了同一种集体情绪：大家开始重新讨论“女孩感”这件事。文化评论人Rukiat Ashawe认为：“这股‘女孩化’潮流，是对‘拼搏文化（Hustle Culture）’的一种反弹。”
包括穿搭也是。
过去很长一段时间里，女性时尚总在强调“强”“酷”“大女人”“气场”。很多人会下意识觉得，只有锋利、干练、理性，才是更高级的表达。如今，蕾丝、蝴蝶结、淡粉色、蓬蓬裙，喜欢这些曾经一度被嫌弃“太少女”“太软”的东西，和“有力量”之间并不矛盾。柔软可以是一种主动的选择，女性气质也可以是自己想要的。
在芭蕾训练里有一个词叫“en pointe”，踮起脚尖站立。那个动作看起来轻盈，甚至像是毫不费力，但真正支撑它的是长年积累的肌肉控制力。
有时轻盈和力量，其实是同一件事的两个面。
原标题：《芭蕾风爆火：中产女孩的「新制服」出现了》