新春，吃出一个花好月圆
元旦休假时去江苏南京小聚，姐妹带我去了她的宝藏小店，吃了薄皮锅贴、蟹粉汤包、炸脆饼、糁汤。薄皮锅贴刷新了我对锅贴的认知，不论是外皮还是内馅，与在上海吃过的传统锅贴是两个概念，近乎透明的薄面皮，被煎成麦黄色，肉馅里裹着虾干，肉质紧实有汁水；炸脆饼类似于小时候吃过的鞋底酥，咸甜交织，满口喷香，只不过夹心不是油酥而是葱蒜叶；蟹粉汤包个头小但是分量足，轻咬一口就觉出面皮香里混合着肉香、蟹粉香，瞬间被勾起食欲；我喜欢喝的那个糁汤，是用鸡汤做的汤底，汤里还有炖得酥软的鸡肉丝，再把黑木耳、金针菜切成碎混在蛋液里，撒入白胡椒粉，倒在鸡汤里煮沸，然后用菱粉勾芡而成。
糁汤与上海家常菜里的酸辣汤有着部分相同的食材，但是酸辣汤里还有新鲜的嫩豆腐条、香菇碎、煸炒过的猪肉丝和冬笋丝。前几日我罹患流感发热数日，退烧后最想喝的就是酸辣汤，想要那微微的辣、解脾的酸。从中医五行上来说肝属木，肝经瘀堵需要酸味护肝。于是我将一碗热乎乎的酸辣汤送下肚，顿感酣畅淋漓，食欲大增。
跨年夜跨的是公历意义上新的一年，而真正的除旧迎新，还属中华传统的除夕夜。印象中每次吃年夜饭，我都属于战斗力不强的那一类，用父亲生前的话来说，就是眼大肚子小，什么都想吃，但是又什么都吃不多。但论及喝汤，我的胃里又仿佛藏了个小水缸。吃饭之前我必须要喝碗热汤，才算是启动了进食的开关。有一次父亲问我喝什么汤，我便说想喝罗宋汤，我最爱的就是番茄在油锅里煸透后汁水四溢的酸甜感，牛腱肉炖得酥软，红肠块特有一股鲜香，卷心菜清甜解腻，我还会撒入更多的芹菜碎粒，美其名曰“木火通明”。
“年夜饭上烧哪几道小菜？”这是奶奶在世时经常问的问题。小时候是几家人聚在奶奶家一起围坐在圆桌前吃年夜饭，叫得最响的人通常都是负责吃，而不声不响的人就是在灶台边忙活的那一个。奶奶烧的霉干菜红烧肉、熏鱼、酱猪蹄、八宝鸭是我记忆里的人间美味；后来是小叔叔传承她的衣钵，年夜饭的餐桌上逐渐增加了五香牛展、舟山海蜇头、茄汁大鲳鱼、蒜香羊腿棒、椒盐牛仔骨、墨鱼㸆红烧肉、焖蹄髈、清炖甲鱼；再后来老房子拆迁了，年夜饭也不需要再撑排面，而是各家回归于想吃什么就做什么的本原境地，我就会让父亲给我开小灶。
其实开小灶就是深夜10点档的夜宵餐。热油锅煎出的白菜、香菇丝、鲜肉丝春卷是老爸的拿手招牌菜；吃正餐时留了一半的香酥鸭，微微加热就是我看电视时的解馋零食；又或者是煮好的大馄饨经妙手一煎变成了油煎馄饨，蘸着米醋吃出了迎接新春的丰盛感；只动了几筷的塌菜炒冬笋，加上芹菜炒鱿鱼和清炒海虾仁，成就了一锅浓汤浓汁的海鲜泡饭，配几块油煎带鱼，就可吃得暖乎乎，过个红火年。
在物质日益丰富、食材愈加广泛的时代，吃得精巧、吃得适当、吃得营养均衡，逐渐成为了年夜饭的主要精髓。今年的年夜饭，我已经订好了菜单：烧椒溏心皮蛋——青绿怡人，让儿时当零食吃的皮蛋也登上了大雅之堂；脆皮乳鸽——预示着新的一年新的进步；笋干烧墨鱼——过泡饭；椒盐猪手——当零食；考验饭店大厨的榄仁芙蓉小青龙——乌橄榄的仁，嫩如芙蓉花的蛋，和小青龙搭配炒出一个花好月圆；还有富含优质蛋白的小鲍鱼红烧肉、黄鱼羹、花雕酒蒸帝王蟹等。
“每逢佳节倍思亲”，其实只要是能和亲人团聚的日子都是佳节，乌飞兔走，日月如梭，记忆虽然随着岁月渐行渐远，但那份美好却永远鲜活，不会褪色。我觉得，可以聚在一起吃年夜饭的就是亲人，因为和而不同，因为心之所向，因为生命本身来自于家常，又创造出家常，因为生命彼此信赖，无限自由。
原标题：《新春，吃出一个花好月圆》