《志在上海》｜“啡”常上海，历久弥香的城市味道
原创 戴诚娴工作室
导演手记
文 | 范竞秋
上海和咖啡，据上海志书记载，有着一百多年深厚的渊源。1843年上海开埠后，大量西方人来到上海，自然而然地就带来了他们的饮食习惯，咖啡开始在上海扎根。
高第丕夫人的《造洋饭书》
《造洋饭书》里面出现的“嗑肥”到了十九世纪六七十年代，随着咖啡越来越多地出现在西菜馆，它也有了很多不同的名字。
一直到了1920年左右，咖啡这两个字才被统一使用。这一时期，北四川路成为咖啡馆最为密集的地方，后来逐渐南移，出现了皇家咖啡馆（Royal Cafe）、沙利文咖啡馆、特卡琴科兄弟咖啡馆、愚园路上的惠尔康咖啡室（Welcome Café）等一些有名的咖啡馆。
四川路上的D.D's咖啡馆
《1947年上海行号路图录》里D.D's咖啡馆
凯司令西菜社1920-1930年代，咖啡馆的消费价格也不低，那时“D.D's”或沙利文巧克力店的咖啡是两杯1元多，而当时上海工人每月只有30出头的工资，可见当时中上层人士才有经济基础出入咖啡馆，但也为我党的地下情报工作提供了便利。
1928年张资平与创造社成员合股开设的上海珈啡馆
鲁迅日记里多次提及的公啡咖啡馆原址
室外咖啡座据《上海轻工业志》记载，1958年，“C.P.C.”商标改为“上海牌”商标。1959年3月，“德胜咖啡行”更名为地方国营“上海咖啡厂”，成为全国唯一以带“咖啡”命名的企业。
上海牌咖啡咖啡在上海一路发展到今天，已经成为这个城市密不可分的一部分。而我，也和很多在上海生活的人一样，与咖啡在这里相遇、相知、相融、相守。
刚到上海那会，马路上看不到几家咖啡馆，偶尔去闹市区，望着这个和我的生活有着一定距离的地方，内心不由自主地会生出些许的怯意来，那时的我，对咖啡的认识，还仅仅停留在玻璃瓶装的雀巢咖啡和咖啡伴侣上。
后来，也不知道从什么时候起，除了几个大品牌的咖啡馆之外，街角开始陆陆续续地开出一些小小的咖啡店，每每经过，总是会被一股浓郁的香味所吸引，从此，咖啡走进了我的生活，成了我不可或缺的日常滋味。
再后来，上班路上的清晨，阳光明媚的午后，等孩子放学的傍晚，伏案码字的深夜，手上都会有一杯咖啡，那熟悉的味道让我心安。
最喜欢的还是坐在咖啡店的角落里，透过梧桐树洒下的斑驳日光，望向窗外，在人来人往中感受这座城市无所不在的魔力，这个时候的咖啡，便成为和这个城市气质最为般配的一个存在。当有些咖啡店推出自带杯子服务后，我这个环保主义者又多了一个喝咖啡的理由，包里随身携带的咖啡杯，从香草拿铁一直装到海盐焦糖玛奇朵，我也从“小白”喝成了“老铁”。
随着对咖啡味道的依恋日益加重，我把胶囊、挂耳、冻干粉、冷萃液买了个遍，甚至还买回手磨咖啡套装和咖啡豆，在家里自己磨起咖啡来，虽然磨得胳膊很酸，但一闻到弥漫在空气中的香味，疲劳便瞬间烟消云散。这时候的我，了解到了咖啡与上海的渊源以及咖啡文化在这里的普及，也感受到了咖啡和这座城市的相濡以沫。
2023年11-12月，首届长三角C9联盟咖啡大赛在沪举行（图片源自《新民晚报》）
咖啡随上海开埠而来，经过180多年的扎根、生长、壮大，到如今各种各样的咖啡馆如雨后春笋，散落在大街小巷、商场楼宇。
喝咖啡已经变成了当今人们的一种生活方式，除了口味上的区别，咖啡迥异的制作方法也越来越多地为人们所熟知，而爱喝咖啡的人对不同产地咖啡豆的独特风味也有自己特别的喜好，不同烘焙程度呈现出来不同的酸苦醇香，甚至不同质地的滤纸都能影响一杯咖啡的好坏……
这是一种时尚与传统的碰撞，延展着咖啡在魔都特有的历史与风景。不知不觉中，今天的上海已经成为全世界咖啡馆数量最多的城市了。
大众点评公开的《2023中国咖啡市场消费洞察报告》数据
2022年8月美团《中国咖啡消费洞察报告》可以说，因为咖啡，所以上海。
也可以说，无咖啡，不上海。
海报部分图像为AI设计系列微纪录片《志在上海》
4月5日 晚19:50
上海广播电视台纪实人文频道播出
纪实人文微信视频号、“方志上海”微信视频号
“上海通”网站视频专栏同步上线
上海广播电视台纪录片中心
戴诚娴工作室
原标题：《《志在上海》 | “啡”常上海 历久弥香的城市味道》