树碑立传｜全苏州最有味道的古树，被我们找到了
《圣经·旧约·创世纪》中记述，亚当于星期三创造了树木，星期六才创造出了人类。在中国，由东汉徐整所著的《五运历年纪》中，草木则成为了盘古皮毛的化身。但无论是东西方的神话还是地球发展的现实，都无疑有一个确切的真相，那就是，在我们人类尚未以双腿触立地面之时，树木已早早的在这个浩瀚星球上仰望了数亿年，等待着某一天我们的祖先靠近他们，以树枝取火，以树干构建栖身之所，以果实果腹。亦或是，单纯地在疲乏之时，以树为依靠，用稚嫩的双手在绿色华盖下颤颤巍巍地写下一个“休”字。
我们常以古建、古籍、诗画书文等作为历史的见证者，往往忽略，一些有着真实生命的古树也充当着无言的“史官”。他们不会言语，只默默伫立着，凝望着有些疲敝的人文古道，静待有缘之人来觅获他们身上披沙拣金后所携带的独特历史气蕴。
4.15日，多云转晴。树碑立传的小伙伴们（一行五人）沿着石壁永慧禅寺/古石楠——天寿圣恩寺/古圆柏——秉场村罗汉寺/藤樟交柯的路线，探寻了几棵古树，解读了一些禅意。
第一站：石壁永慧禅寺的古石楠
上午九点，从吴博驱车前往我们目的地的第一站——石壁永慧禅寺。历经约一个小时，我们站在了“三面青山三面水，一重香雪一重台。”的蟠螭山下，出发时的阴天此刻已转变为暖阳罩身。在停车场下方的太湖岸边，有两位垂钓者正在期待银丝抖动，近处的二三水渚清晰可辨，但目光再远眺，唯见一大匹无瑕的白练铺蔓至天边。我们为这片刻好光景驻足了几分钟，便伴随着声声鸟啼与阵阵山风，沿着弯延向上的石板阶梯徐徐向坐落于山腰的永慧禅寺出发。山路中间有一小段是极为平缓的，左侧是被葱郁树木分割成细碎片段的太湖，右侧则有海派四家之一的虚谷，以及花鸟画大师江寒汀先生的衣冠冢，间或闯入一些山间野花。不过十来分钟，穿过两株木绣球后，再攀爬几级石梯，就到了永慧禅寺的山门外，以背对太湖为参照，山门开在寺庙的右侧。关于永慧禅寺的兴起历史，在吴文化博物馆树碑立传专栏的这一篇推文中，已有详细描述，在此不做赘记。在黄墙之外，能看到许多树都挂上了“古树后续资源”的铭牌，有榉树、朴树，还有麻栎。古树后续资源，是指树龄接近古树界定的标准100年，也许在几十年后的普查中，他们就会成为跨越了树龄门槛的古树。
永慧禅寺山门入口
跨入山门，我们不待欣赏矗立在左侧的一雌一雄的两棵约500岁的古银杏，直奔古石楠而去。从大殿正门的右侧步行数步，再左拐进入小道，迫不及待闯入视线的是身侧陡壁三十余方的摩崖石刻，南怀瑾、弘一法师、星云法师、章太炎等大家/大师皆在此留下笔墨痕迹，在此刻，我们有幸与他们进行了跨越时空的相逢。
行至后山，有着“苍龙卧壁”之誉，编号为吴中203的古石楠就呈现眼前了，在他的身侧是一株挺立的古榉树。这棵植于元代的石楠树，树根一半沁进了石壁之里，一半裸露在石壁之外，虬曲盘桓的造型仿佛是经由画家摆弄而成，蓬勃的树冠张扬在飞云之下。
在他的侧前方，是一小亭，上有牌匾曰“隐秀”，一如这棵古石楠隐于大众视线之外，他的正前方便是一间佛殿的后门，能看到里面的部分陈设。或许，这棵古石楠在袅袅升起的香火朦烟与时断时续的诵经声中，也早已修成了一棵有着佛心的佛树。这数百年来，神佛庇佑前来祈愿的众生，古石楠树则伸展着浩荡的枝柯“庇佑”着神佛。
山门内的“一雌一雄”古银杏
部分摩崖石刻
我们见时，石楠花最繁盛之期已过，色已微微泛黄，但时来的风裹挟着他的味道仍让人觉得不适，拂了还满的石楠花沾惹在我们身上，似乎找不到东坡“簌簌衣巾落枣花”那样的意趣。但通过航拍全景，我们发现这棵藏拙于寺庙后壁的古石楠非常像一颗青白相间的“花椰菜”，不免也觉得他此时平添了几分可爱。除此之外，我们也关注到科普博主讲石楠除了短暂的花期会给人带来困扰外，全身都是优点，易种植、易养活、能净化空气、便宜、生长速度快，可以说是最佳的行道树之一。人尚且无完人，我们又何必去苛责一棵树的微瑕呢？
古石楠根
古石楠树冠
侧前方的“隐秀”亭
结束了对古石楠的影像采集，我们来到“生大欢喜”的正殿窗外，有幸遇到了2012年就来此修行的宽尘法师，宽尘法师向我们讲述了永慧禅寺约500年来的一些事件。起初永慧禅寺的山门位于两棵古银杏之间；生大欢喜殿的右侧本是一间厨房，后来才改建为千手观音殿。永慧禅寺曾经是苏州市区狮林寺的下院，法师也向我们解释了何为“下院”（类似于红尘中的高校分校），告诉了我们目前寺庙的修行师傅算上他自己共五位，日常的生活打理皆由师傅们自己劳作，在佛教盛会需要时，会与其他寺庙的师傅们有所往来。诚然，永慧禅寺占地规模虽小，但随着山势而布的建筑格局，又得真山真水的加持，使得这里与虎丘的剑池中庭在视觉效果上有着异曲同工之妙。况且，参禅之人悟道的关键不在场地大小，而在诚心，千年前的释迦牟尼，顿悟之地唯长一菩提树而已。
志愿小伙伴在与宽尘法师交流
和宽尘法师聊完之后，我们又经由左侧的月洞门到了后山，看到了写有“憨山台”的石碑。还偶遇了坐落在山坳之间的一片闲居村落，令人不由得想起陶渊明笔下隐于山洞后的那片桃花源。下山时，我们路过了太湖的湖滨，这里依然还竖立着“太湖孤独灯塔”的蓝白色路牌，近处有几艘渔船静谧地停泊在港湾之内，稍远处就是灯塔以及密集的渔村建筑。如果时机合适，可以在这里拍到绝美的日落。
隐在山坳间的静谧村落 孤独灯塔打卡点
图源：一棵藤井小树
第二站：天寿圣恩寺的晋柏
访“古石楠”之行落下帷幕，我们简单用过一顿午餐后，向着我们的第二站——天寿圣恩禅寺（简称圣恩寺）出发。路上顺道暂停了半小时左右，航拍了司徒庙有着“清奇古怪”之称，相传是汉代司徒邓禹手植的四株汉柏。
圣恩寺坐落在太湖之滨的玄墓山下，在明代王鏊编纂的《姑苏志》中记载：“玄墓山，相传郁泰玄葬此，故名。在邓尉西南，一名万峰山。”，从地形上来看，玄墓山北连邓尉山，南临太湖，东依米堆山，西邻长圻山，三山蜿蜒联缀，临望太湖。因此，玄墓上早已有“名山”的美誉，而在中国，名山又多名刹，圣恩寺便是一座确确实实的古名刹。
据相关文献记载，圣恩寺初建于唐天宝年间，曾经有过极其辉煌的时刻，我们可以从憨山大师“殊非他山古刹比也，当为吴中第一道场”的评价一窥当年圣恩寺香客云集的盛况。不过在来之前，我们已从宽尘法师处得知，如今的圣恩寺相较于之前，规模已经小了很多，因为有三分之二的场地已经作为部队场地使用，庆幸的是寺内还保有明、清碑刻各两块以及包括“藏经阁”在内的一些古建筑。至于圣恩寺、永慧禅寺与《红楼梦》中所提到的蟠香寺之渊源，就留待读者们去自行考证了。
进门途径巍峨的钟楼，走过一段微曲向下延伸的连廊，就能目视到我们此次拜访的两位主角——编号分别为吴中194（约1800岁）、吴中195（约1500岁）的两棵参天晋柏。关于柏树的相关介绍，大家可以移步树碑立传专栏的另一篇官方推文——，在此也不再赘述。
柏树种类众多，圣恩寺这两棵古柏种类属圆柏，位于壮观的大雄宝殿前。与永慧禅寺的石楠隐士不同，这两棵古柏无论是从所处地来说，还是其挺峻的形态来说，无疑更似两位驻守在殿前的将士，不眠不休地守了1000多年。在他们深沉的灰白色树根周围，开满了令人炫目的紫花酢浆草，好像春天这艘航船在这里找到了暂时的停泊之地。不过，他们毕竟不再年轻，多年的“风刀霜剑严相催”已在他们的树皮之上刻出了一条蜿蜒起伏、涌动不已的河流，凸出的树结就如刺水而出的岩石。
如同屈腰弯背的老人需要拐杖一样，这两棵苍老的古柏同样也需要一个靠点。我们看到，在这两棵古柏树干上，各自“长”出了另外一根粗壮的树干，志愿者们正在赞叹古柏的厉害之时，经过同行小伙伴的解释才知道，其实这并不是古树的树干，而是模仿了晋柏树干纹理的水泥柱。这份巧思不仅蒙骗了我们的眼睛，也蒙骗了藤蔓和其他附生植物的眼睛。因为我们能明显的看到，这两根水泥柱上在不知不觉中，已被攀附了许多新的生命。
寺前古圆柏
苍劲的树干
“奔腾”的古柏树根
绚烂的酢浆草
不知在我们对古柏进行拍摄的同时，他们的脑海中又在回放着哪一个朝代的哪一帧画面？结束古柏之旅后，我们又绕至后山，攀登了一段曲折有致的绝美山道，穿过紫藤架后，进入到了一坐殿门关闭的寺院建筑，在建筑前的缓坡上，在一片杂枝乱草之中寻得了编号为吴中196，约1000岁的古罗汉松。这株古罗汉松，较之灵源古寺的古罗汉寺，长势似更为招摇，树顶的“头发”也还茂密，细长滴绿的树叶以几片为一组绕成圈，在繁密的枝条上漾成一朵朵紧挨着的“花”。
杂草间的古罗汉松
像“花”一样的罗汉松叶
当这两站观树行程画上句号时，我想无论是隐秀在佛殿后的古石楠，还是镇守在佛殿前的古晋柏，亦或是藏乱在杂草间的古罗汉松，无疑都已经向我们一行寻树者传达出了不可言状的震撼。这震撼，来自于他们身上所凝聚的上百数千年间的风雨沧桑气息，来自于他们孜孜不倦地告诉来者——“我曾在，我存在，我依然如此。”
树碑立传志愿者组与石楠古树合影
文案：王欢
文献：栾峦
航拍：陆锐
摄影：周缘、王铭钰
视频剪辑：汤斯燚
统筹：吴文化博物馆
技术支持：苏州多棱镜网络科技
原标题：《树碑立传｜全苏州最有味道的古树，被我们找到了》