【历史文化】浅议中晚唐时期女性服饰‖ 汪辉秀
原创 汪辉秀 方志四川
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浅议中晚唐时期女性服饰
汪辉秀
唐代女性服饰按穿着场合与用途的不同，主要分为常服、礼服和特殊着装三类。常服是妇女平常穿着的服装，以襦裙装为主；命妇出席重要场合时穿礼服；此外，还有歌舞乐伎穿着的舞衣、贵妇骑马外出穿着的胡服以及女着男装等特殊着装。中晚唐时期，女性着装基本延续盛唐风格，依然盛行袒胸露乳的风气，崇尚宽衣大袖，衣身越来越长，衣袖越来越宽大，裙子也越来越长。
一、襦裙装
襦裙装为唐代女性日常服装，又称燕服。上衣为襦衫，下裳为裙。唐代前期，妇女穿窄袖襦衫的襦裙装或半袖襦裙装。贞观年间，女性服饰为窄袖短襦上衣、及地花间长裙，上襦束入下裙内，裙腰至腋（见图1）。高宗、武则天时代，盛行半臂，衣带和裙腰都下移至胸部以下，以配合半臂凸显胸部。半臂衣内，是一件套头衫式或背后开襟式的低领口紧窄贴身长袖襦衫，下穿及地间色长裙，襦衫和半臂的领口都非常敞阔，露出女子乳房上部和乳沟。半袖襦裙装一直盛行到开元年间。不过，武则天统治时期，半袖从圆领敞口式变成直领对襟式，自然形成“V”形领口（见图2）。开元、天宝年间，唐代女服一改紧窄贴身风格，反而以宽松肥阔的衣服式样为美。上襦依然袒胸露乳，襦衣仍无加缝领带，只沿着领与两襟镶饰一道窄边以为领；襦衣并束入裙内，两襟交合于裙腰处，形成“V”字型合领，裙腰又升至腋下。盛唐时期的女性上衣，外着坦领大袖衫，内穿诃子，内衣和外衣之间，没有中衣，直接露出内衣。
（一）上襦
中晚唐时期的女服基本延续盛唐风格，崇尚宽松肥阔的宽衣大袖，盛行袒胸露乳的风气。《花间集》对此有诸多描写：如欧阳炯《南乡子》“二八花钿，胸前如雪脸如莲”；毛熙震《浣溪沙》“绣罗红嫩抹酥胸”。但是，随着女服的衣身越来越长，短襦长裙、上襦束入下裙、裙束于腋下的传统式样已不能满足人们的审美需求，这一时期的女子着装一般是下穿长裙，上面内穿一件顶部裁成弧月形的抹胸围罩在胸前，然后穿一件对襟中衣，中衣外再穿一件宽松的阔袖对襟长衣，长度几乎及踝。上衣并不束入裙内，而是任其垂掩在裙外，如欧阳炯《浣溪沙》“天碧罗衣拂地垂，美人初着更相宜”。中衣与外衣仅仅在胸前用纽带系束一次，敞露的两襟内露出女子的颈部、上胸部和内衣抹胸。晚唐时期的这种女服式样虽说还是襦裙装，但穿着方式已大大改变（见图3）。
（二）下裙
高腰长裙是唐代妇女下裳最流行的式样，腰际线高是唐代女裙的基本特点，不同时期略有变化。初唐时期的裙腰线在腋下；高宗、武则天时期裙腰在胸部以下，以配合半臂凸显胸部；盛唐时期妇女长裙的腰际线又上升至腋下（胸上部），裙腰束到胸前，以大带系结；中晚唐时期，随着衣袖加阔、衣身加长，妇女裙腰又逐渐降低，腰际线逐步降低至胸部以下。由于唐代纺织品幅面窄，所以一条裙子往往要用好几幅布帛连接在一起制作而成。孙光宪《思帝乡》云：“六幅罗裙窣地，微行曳碧波。”裙子的制作方式，一般是用宽一幅的布料数片缝制而成无腰平展裙，在裙片缝接处的上端另加裙腰。对裙腰的描写，如毛熙震《浣溪沙》“玉纤时急绣裙腰，春心牵惹转无憀”；李洵《望远行》“同心犹结旧裙腰，忍辜风月度良宵”。有的裙子还内加衬裙，衬裙一般不及膝，用作衬里；有的在外裙裙腰下两侧各开一个衩口，露出其内所穿的其他花色的衬裙；有的还要从衩口处飘下两根长长的裙带。裙带飘飘，常在诗人笔端细细描绘，如欧阳炯《贺明朝》“轻转石榴裙带”；顾敻《应天长》“垂交带，盘鹦鹉”；顾敻《荷叶杯》“手拈裙带独徘徊”；毛熙震《浣溪沙》“云薄罗裙绶带长”。另外，中唐时期不少裙子还可以看到细肩带，可以说是吊带裙。裙内着袴，如顾敻《应天长》“瑟瑟罗裙金线缕，轻透鹅黄香画袴”；元稹《梦游春七十韵》“丛梳百叶髻，金蹙重台履。批软殿头裙，玲珑合欢袴”。中晚唐时期妇女裙裾长可曳地，随着大袖衫越来越长，裙子也越来越长。
元稹在《叙诗寄乐天书》中曾言道：“近世妇人，晕淡眉目，绾约头鬓，衣服修广之度，及匹配色泽，尤剧怪艳。”唐文宗即位后认为各地服饰过于僭越奢侈，颁布《仪制令》，对妇女服装提出改革限令：“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸，襦袖不过一尺五寸。” 但是，“诏下，人多怨者”。以京兆尹为首的官员都请求唐文宗宽限，以致《仪制令》最后没有实际施行。“妇人宴服……既不在公庭，而风俗奢靡，不依格令，绮罗锦绣，随好所尚。”
（三）披帛
披帛起源于隋朝，盛行于唐代，下至五代、宋初犹有发现。一般为一条长方巾披搭于肩上，然后缠绕于手臂间。披帛一般用轻柔的纱罗制成，上面或印花、或加泥金泥银绘画以装饰（见图4）。
二、特殊着装
中晚唐时期女性的特殊着装，主要是胡服、女着男装和歌舞艺人进行歌舞表演时穿着的服装等。
（一）胡服
唐代妇女着胡服主要经历了两个时期。唐代前期，宫廷和民间盛行西域、高昌、龟兹等地的胡服。这一时期胡服的主要特征为：头戴浑脱帽，身穿圆领或翻领、衣长及膝的小袖袍衫，下着条纹裤，脚穿半靿软靴或尖头绣花软鞋，腰束蹀躞带，带下垂挂随身物品。中晚唐时期，胡风逐渐减弱，这一时期的胡服，流行回鹘装，梳回鹘髻，戴金凤冠。回鹘装于盛唐时期传入中原，到晚唐五代时期巴蜀地区仍有穿着。回鹘装的特征是：袖子、腰身窄小的翻领曳地长袍，颜色以暖色为主，尤其喜欢用红色，材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有比较宽阔的织金锦缎花边。穿着回鹘装，通常将头发绾成锥状的发髻，称“回鹘髻”。髻上戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟，称为“金凤冠”。两鬓插有簪钗，耳边及颈项各佩戴许多精美的首饰，脚上穿翘头软锦鞋。花蕊夫人《宫词》云：“明朝腊日官家出，随驾先须点内人，回鹘衣装回鹘马，就中偏称小腰身。”
（二）女着男装
女着男装首先盛行于宫中。《新唐书·五行志（一）》记载：“高宗尝内宴，太平公主紫衫、玉带、皂罗折上巾，具纷砺七事，歌舞于帝前。帝与武后笑曰：‘女子不可为武官，何为此装束？’”《新唐书·李石传》记载：“吾闻禁中有金鸟锦袍二，昔玄宗幸温泉与杨贵妃衣之。”唐武宗时，王才人与武宗装束相同。此种风气后来传至民间，史称：“至天宝年中，士人之妻著丈夫靴、衫、鞭、帽，内外一体也。”其形象多为头戴幞头，身穿窄袖圆领缺胯衫，腰系蹀躞带，足着乌皮靴（见图5）。在唐代出现的女着男装，成为一种时尚的标志，流行于各个阶层女性之中，上至王公贵族妇女，下至平民百姓女子，都喜欢着男装。中唐才女薛涛诗风中带着明显的男性化特征，这可能是薛涛衣着上喜欢女着男装、品格上以男性士大夫的标准要求自己的结果。
（三）舞衣
薛涛曾为乐伎，有诗《试新服裁制初成（三首）》介绍自己的新舞衣。
试新服裁制初成（三首）
一
紫阳宫里赐红绡，仙雾朦胧隔海遥。
霜兔毳寒冰茧净，嫦娥笑指织星桥。
二
九气分为九色霞，五灵仙驭五云车。
春风因过东君舍，偷样人间染百花。
三
长裾本是上清仪，曾逐群仙把玉芝。
每到宫中歌舞会，折腰齐唱步虚词。
“红绡”“霜兔”的“毳”“冰茧”指出舞衣的制作材料：“红绡”指红色薄绸；“霜兔”的“毳”即兔毛；“冰茧”即冰蚕丝。“九色霞”“百花”展现舞衣色彩斑斓、图案精美（见图6）。白居易在《霓裳羽衣舞歌》—诗中提到：“案前舞者颜如玉，不著人家俗衣服。虹裳霞帔步摇冠，钿璎累累佩珊珊。”虹裳、霞帔、步摇冠，是白居易眼中霓裳羽衣舞者的舞衣。
（四）透额罗
武德、贞观时，宫廷和贵族妇女骑马者，多戴幕篱。幕篱是用透纱罗全幅缀于帽檐上，并使之下垂障蔽全身。唐高宗永徽时开始流行帷帽，一种高顶宽沿的斗笠式帽子，在帽檐周围缀有一圈网状面纱，下垂至颈部，网帘上还常装饰珠翠。中晚唐时期，胡风减弱，帷帽也不再流行，一些贵族女性使用一片网纱于额间为装饰，名曰“透额罗”。从唐初全身障蔽的幕篱，到只遮到颈部的帷帽，再到只遮着额头的装饰性“透额罗”，完成了这种衣物从大到小、从实用性到装饰性的演变过程。后来，“透额罗”逐渐演变成用于头部保暖、勒于眉上额前的暖帽“勒子”。
三、 衣裙色彩、纹饰及工艺
唐代的织染、印、刺绣等制作工艺已十分发达，丝织品制造工艺精湛，图案加工多样，中晚唐时期女性衣裙上印、染、绣着各种图案精美的花纹饰物。唐代织锦技术已由纬锦取代经锦，由于色棱的变化比牵丝的变化要灵活方便，使得织就大型纹饰成为可能。唐代织锦装饰纹样有直条的连续纹，有规格的散点图案，但以动物花卉所占比重最大，鸟兽成双，左右对称，花团锦簇，色彩斑斓，生趣盎然。
（一）色彩
中晚唐时期，女服崇尚以轻柔的纱罗绡绫等织物“广裁衫袖长制裙”。大袖衫一般为半透明的纱罗材质，衣裙色彩艳丽，对比强烈，以红、紫、黄、绿等艳色、暖色居多，其中红裙最为流行，称为“石榴裙”。红裙如阎选《虞美人》“石榴裙染象纱轻”、欧阳炯《贺明朝》“轻转石榴裙带”；绿裙如温庭筠《南歌子》“懒拂鸳鸯枕，休缝翡翠裙”；蓝裙如和凝《河满子》“却爱蓝罗裙子，羡他长束细腰”；黄色衣裙如薛昭蕴《女冠子》“雾卷黄罗帔，云雕白玉冠”。
（二）纹饰
中晚唐时期，女性衣裙上印、染、绣着各种图案精美的花纹饰物。中晚唐女性服饰最有特点的织物图案纹样是“联珠纹”“陵阳公样”和团花纹（团窠纹）。联珠纹由一个个的小圆珠组成，圆珠或排成条带等形状、或围成一个圆圈，用以包围主题纹样，成为联珠圈。“陵阳公样”是由益州大行台窦师纶创制的对称形式结构的纹样，设计对象以动物为主，有对凤、对鹿、对狮、对马、对羊等祥禽瑞兽。团花纹常用宝相牡丹图案。宝相牡丹综合了象征富贵吉祥的牡丹、莲花等花型特点，呈团花状，纹样层次丰富，花型饱满，线条圆润流畅，华丽而丰满。“陵阳公样”和团花纹、联珠纹结合使用，以团花珠圈为中心，中间纳以鸟兽花卉的图案纹样（见图7、图8），使得图案富丽绚烂、流畅圆润，如温庭筠《南歌子》“手里金鹦鹉，胸前绣凤凰”，这是一种集连珠纹、团花纹、祥瑞鸟兽动物对纹为一体的大型、复杂图案。顾敻《诉衷情》“罗带重，双凤，缕黄金”，裙带上用黄金织缕的双凤图案；欧阳炯《贺明朝》“碧罗衣上蹙金绣，睹对对鸳鸯”，罗衣上蹙金的鸳鸯等都是成双成对出现在女性衣物上。
（三）工艺
唐代的织染、印、刺绣等制作工艺已十分发达，丝织品制造工艺精湛，图案加工多样。中晚唐时期女性衣物图案加工技术有彩锦、宫锦、刺绣、泥金泥银绘、印染、堆绫贴绢法等6种。成都织造的小团窠彩锦，多用于装饰衣领边沿。由窦师纶创意制作、川蜀织锦工人制作的瑞锦宫绫，有对雉、斗羊、翔凰、游鳞等图像（见图9）。刺绣则有五色彩绣和金线绣。金线绣，又称“蹙金”。泥金泥银是将金银粉画在衣裙材料上，多用于歌舞伎女衣裙装饰。印染有“鱼子缬”“梅花缬”“方盛缬”等单色染简单花纹，也有“蜡缬”“夹缬”等大花头五彩套染。堆绫贴绢法则是将彩色绫绢剪成需要的图案，再钉或贴于衣料上。
总之，中晚唐时期女性常服为襦裙装，其特点是袒胸、宽衣大袖、对襟、长裙、肩披披帛。由里及外、从上到下的服制为：上穿襦衫（中衣），内穿诃子或抹胸（内衣），下穿低胸高腰长襦裙，外穿半透明的坦领大袖衫（外衣），外披细长的披帛。除了平常穿着的燕服，还有歌舞乐伎穿着的舞衣、贵妇骑马外出穿着的胡服以及女着男装等特殊着装。
来源：四川省地方志工作办公室
作者：汪辉秀（成都市望江楼公园）
配图：方志四川
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