Thom Browne：纽约头号工作狂，也是穿裙子的孤勇者
原创 分享生活的灵感 Voicer
在穿正装的人眼中，Thom Browne是“刻意缩水的西服，配上像单车裤般勒出下体轮廓的西服短裤”。而时装迷看见的，是Thom Browne癫狂精致的秀场布景、奇异瑰丽的剪裁、裙摆飞扬的硬汉。
即便对于logo集邮爱好者来说，红白蓝三色标也自有它的魔力。
一千个人心里，有一千种Thom Browne。它们彼此撕扯、冲撞，暗中有机统一。 在大众层面它相当大众，仿冒品连天；在小众世界它又极其小众，穿上total look秀款走上街头，需要不小勇气。
- Thom Browne
这些设计足够另类大胆、具有思想启发性吗？当然。
但如果你看看真实世界里穿着更为克制、日常的Thom Browne的男人就会觉得，他就像一个出色但谦逊的表演者，懂得何时索取掌声，何时回到生活，哪些设计用来描摹精神，哪些设计用来普遍销售。
● Thom Browne的标志性“缩水剪裁”和核心形象，在非常早期就已形成——一个吸烟和饮酒略微过度、懂得戏谑生活却又享受生活的昔日东海岸男子2001年从一个仅有5套衣服的系列诞生开始，已然走过20年的Thom Browne，依然由他本人兢兢业业操刀，并且他从未担任过其他任何时装屋的工作。
我们不必假装当下的时装领域仍是创意为王的艺术乌托邦，账面生意和肉眼惊艳同样决定生死存亡。
● Thom自己就是品牌最精准恰当的终生代言人尤其是在纽约时装摇摇欲坠、屡被唱衰的今天，现年56岁的Thom Browne，是少数仍旧独自卖力设计、大胆构想，同时在创意与商业之间走钢索，赢得一片叫好的美国当代设计师。
本期「品牌学」栏目，让我们深入解构Thom Browne亦柔亦刚、亦正亦邪的时装世界。
● Thom Browne 2021秋冬系列致敬《美国式哥特》我小时候从没想过要当时装设计师，甚至不知道这是人可以终生从事的一种职业。我脑袋里盘旋的东西只有两样，运动和学校。
在商店里看着衣服，我没想过是谁设计的，为什么这样设计，只觉得它们是产品。
- Thom Browne
生于宾州小镇的Thom Browne，原名Tom Browne。他在一个充满医生、律师、商人和工程师的超典型美式家庭长大，整个童年与橄榄球、游泳队为伍，与时尚绝缘。
读商科出身的他，1988年毕业后曾搬去好莱坞，短暂地做过一阵明星梦。演员协会里已有“Tom Browne”登记在册，他当即把名字改成了Thom Browne。
● Thom Browne骨子里饱含运动基因尽管从未受过专业时装教育，他还是在1997年来到纽约，勇闯时装业。当过接待员，在Giorgio Armani陈列室打过工，又得到了Ralph Lauren的赏识。
两位东海岸老钱风格大师的经典设计，都在Thom Browne后来的长寿基本款里若隐若现：开襟羊毛衫、罗缎饰边、牛津衬衫、露出脚踝的休闲西裤。
● Thom Browne 2009秋冬男装系列Thom的爸爸是他第一个灵感缪斯。这个典型得不能更典型的美国上班族，在Thom记忆里天天穿一模一样的银灰色商务套装，是1950年代中产阶级办公室职员活生生的模版。
这抹平庸且笃定的银灰，像一块暗藏各种可能性的画布，后来也成了品牌至今辨识度最高的主色调。
● 1960年电影《桃色公寓》中的办公室场景2009秋冬男装系列是品牌第一次在欧洲展示，他让40名模特置身在一个《广告狂人》式的昏暗办公室内，以广播体操般的节奏脱风衣、敲打字机、从公文包里掏出三明治，恍如一场行为艺术表演，挥洒对工业文明和制服文化爱憎交加的情绪。
● Thom Browne 2009秋冬男装系列制服是现代社会最最抹杀个性的物品吗？Thom恰恰有着全然相反的观点：
制服才可以展现我们的独特性。它建立了一种坚不可摧的统一形象，传递出最强大的信号——如果一个人永远穿同样的衣服，TA的形象与个性必然会更加深入人心。
- Thom Browne
● Thom Browne的制服战队：
● Thom Browne曼哈顿公寓里的卧室这位坚持不用E-mail的偏执狂、细节癖，把自己在全世界的门店都装修得酷似1960年代办公室。冷静，陈旧，一反消费主义的热气腾腾、笑脸盈盈，令人竖起汗毛，从头到脚体会到秩序的性感奥义。
● Thom Browne门店设计而如果你还有相关记忆，数年前Thom曾与三星合作过完全臣服于Thom Browne式怀旧审美的翻盖手机。当你发短信时，它甚至会发出老式打字机的声响。
● Thom Browne手机的禁欲美学这是何等任性的狂想，又是何等漂亮的执行力。
反叛剪裁 ≠ 没有剪裁
● Thom Browne Archive我一直都很清楚，如果我要在时装界占有一席之地，我的系列就要以剪裁为中心。要精良，但也要有趣。
- Thom Browne
在好莱坞摸爬滚打那段日子，Thom Browne开始被直觉牵引，接触时尚——更准确地说，是男性着装文化。
洛杉矶历史上那些把西装穿得另类前卫的摇滚明星，令他如梦初醒：这件看似森严的制服，是可以被篡改和再发明的。
近年来数不尽的时装屋，选择以全无剪裁的街头服饰表达反叛精神，而Thom虽然每一季都有令人瞠目结舌的系列故事呈上桌，却从未真正离开鬼斧神工的剪裁。
● Thom Browne 2016春夏系列，西装与和服完成了历史性的水乳交融原来衣着是盛放我们不同人格的匣子。到了2020春夏系列，他甚至发现剪裁过程本身的奥秘，也可以成为现场狂欢的一部分。
在芭蕾演员们张力惊人的舞姿之下，西装与泡泡纱裙形神合一，带有浓郁洛可可艺术风格的巨大裙撑演化为颤动的裤装，而踩着巨型皮鞋的“活体雕塑”，剥去宽大的平面式套装，露出常春藤运动风格的真身。
从《怪奇物语》里扮演警长的David Harbour，到《沙丘》中人人爱的老爹Oscar Isaac，他们都远非所谓“时装偶像”，在主流媒体眼里是“硬汉中的硬汉”，被纳为Thom Browne俱乐部的一员，摇动裙摆，自在潇洒，对于破除雄性气质迷信，自然事半功倍。
● Thom Browne 2019春夏系列用尽风车、草坪、遮阳帽上的小花朵，构架的却是一个长大后就看不见的美好生活乌托邦比起儿童台哥哥，Thom更像Tim Burton导演《查理和巧克力工厂》里的Willy Wonka，他的系列越是五彩斑斓，越像是糖果色之下讲成人故事的邪典寓言。
● Thom Browne 童装系列广告，非常Tim Burton
● Thom Browne 2022秋冬系列
● Thom Browne 2022秋冬系列“孪生造型”对照细看这些一对一相互映衬的造型，你可能会不由得倒吸一口冷气：明明是同样色彩与材质的大衣、针织衫、领带，一旦你比例失调、长出肿块、装饰过度，就会变成人人敬而远之的“异类”。
换个角度看，变异版造型就像他脑中最无拘无束的艺术灵感，而正常版则是“容易卖出去的单品”。
● “国王”身上的斗篷，经过细微修改就成了Christine Baranski在今年Met Gala上的优雅战袍，幻想与实际都在Thom剪裁衣服时的一念之间“把真实的自己勇敢地暴露在众目睽睽之下，这真的很棒。过去20年里，我一直在向所有人证明，我可以同时玩转最极简实用的风格和最古怪离奇的概念。”
原来，是一个写给他自己的暗黑童话啊。
紧跟趋势的庸才往往赢不来叫好，尽情沉溺自我的鬼才又不叫座，这就是今天的时装界现实，但幸好我们还有站在两者之间的Thom Browne，鱼和熊掌原来可以兼得。你对Thom Browne的印象是什么？
原标题：《Thom Browne：是会赚钱的五十度灰，也是穿裙子的孤勇者》