来源：物质生活参考（ID：wzshck）
《东成西就》里，王重阳刚出关就被靴子袭击，正中头上。因为觉得太丢人，他对围观的三公主强调：这不是靴子！是暗器！
靴子这种东西，似乎本来也不仅仅作为行走工具而存在。它是古老传统，也是西方舶来；是雪中卫士，也是草原传说；是时尚先锋，也是军旅代言；是平凡的配饰，也是个性解放的武器。
总之，关于靴子这一神秘“暗器”，似乎总有些小事值得一提。
古老与现代
当年雪地靴刚火起来，广院一教授在选修课上吐槽：冬天一到，满校园都是草原英雄小姐妹！
原产于澳洲，传奇于美国。对于国人来说，千禧年后才传入中国的现代雪地靴，无疑是地道舶来品。不过，潮流时尚这种事情，貌似最难厘清根源。
上世纪八十年代末，中国青海都柳湾墓地出土了一只三千年前的彩陶靴。回头看，这只靴子的造型风格，与三千年后风靡全球的UGG等雪地靴，几乎别无二致。
专家考证说，这是我国迄今发现的最古老、最成熟的靴子的造型。东西方的潮流时尚在穿越中产生了共鸣：仔细看，陶靴实在很“UGG”，比如左右对称的形态，很容易让人想到雪地靴穿错左右脚的囧事；比如浑圆朴拙的半高筒造型，像极了今日的中筒雪地靴；至于靴上的回纹、三角纹，也是今日常见的装饰图样。
古老的，也是现代的；西方的，也可以很东方。除了青海辛店文化出土的彩陶靴，甘肃四坝文化也出土过穿着大靴子的陶人像，更早的齐家文化，更是出土过双脚形陶罐。从图上看，陶人像的姿态很豪放也很江湖：双手叉腰，一双大脚，斗志昂扬。至于面貌，倒是看不出东西方差异的。
因此，英雄小姐妹代购澳洲雪地靴时大可不必妄自菲薄，我们采买回来的，也许正是三千年前的华夏流行款呢。
平民与特权
纵然如今遍地草原英雄小姐妹，但要是回看历史，从前这靴子，也不是人人都穿得。
靴子因战国赵灵王“胡服骑射”而进入中原，隋唐时兴起，至元朝时，被定为朝廷官员的公服。至于样式，则是拉风的黑色皮革。无疑，这是统治者对骑射的推崇，于服饰之上的体现。
到了明朝，靴子地位进一步提升。据说明初百姓穿靴过于放飞，装饰特别精美，追求标新立异。政府很是不爽，于是以律法进行严苛规定。最初还只是规范色彩质地，比如庶民百姓穿靴不得裁制花样、金线装饰，平民百姓无论贫富一律鞋式减俭素。
禁令似乎很难抑制爱美之心。于是朝廷进一步下令：庶民、商人，步兵，杂役等等，都被剥夺了穿靴资格。靴子不能穿，只能穿皮札。所谓皮札，就是普通鞋+绑腿。穿的时候先将皮统札在小腿上，下面再穿鞋履。说起来，皮扎相当于分体式皮靴，居然还有几分时尚，只是到底是分体，保暖性不佳。
禁令公布第二年，就有人擅自更改皮札革翁的形式，将其做成半截靴、短帮靴，安上袜口，在市面上出售。朝廷对此十分紧张，不仅追捕了当事人，还让礼部出了皇榜，告知群众：犯事儿的可被我们问罪杀头了哦（送问罪名，本部切详）。看了忍不住要想，这种严肃认真的精神要能用在治国理政的大事上，大明王朝何愁江山不稳。
需要特别说明的是，“粉底”说的不是粉红底，而是白色，否则一朝官员踩着粉红色的小靴子，画风实在过于古怪。
阳刚与性感
今日的靴子主流用户，尤其是长靴，还是以女性为主，要帅气，更要美感。但这种时尚单品问世之初，无论中外古今，都与军事或战争相关，阳刚之气满溢。
中国靴一般被认为起源于战国赵武灵王，这位王爱骑射，爱胡服，由此引进了胡人的长靴。秦始皇兵马俑中的将军和骑兵，穿着的正是这种皮靴，利于骑射作战，看起来也十分英武。
现代靴子也是如此。长靴在西方如何起源，如今难以考证，但是拿破仑战争前后，欧洲军队都很偏爱长靴，据说御寒的手段，就是在靴子筒里填充稻草，虽然简陋但是也明智，现代皮靴就此定型。
许多靴子款式的出现，跟二战时军队装备的细分相关。比如美军用于大平洋战场的丛林靴，鞋身大量采用帆布，以保持干燥；跳伞靴，则更注重脚踝保护；英军在北非穿着的沙漠靴，鞋底做大，踩在地上稳固，不易陷入沙子。
大概就是这些特色，令靴子与阳刚、坚固、顽强相连。英文as tough as old boots，“像旧靴子一样硬”，说的就是一个人身体特别强健，或者意志极度顽强。
然而，战争和靴子都未能让女人走开。1943年，一个富裕的伦敦女人将皮革披肩和上衣交给一个制鞋匠，最终制造出一双红色与豹纹相间的艳丽短靴。这双高调的鞋子挺过了艰难的战争，在70多年后出现在V&A的展览之中。
以性感抵抗粗粝，用美艳对冲残酷，女人对于靴子这种武器的贡献，与对这个世界是大抵相似的。
海滩与雪地
与军靴相比缺乏战斗力，与长靴相比又不够性感，但生命力就是特别惊人。距离当年教授吐槽雪地靴已经十年有余，UGG这种敦实、笨拙的古怪鞋子至今风头不减。。
不过，关于这一神奇存在，总有些误会需要澄清。
先说起源。这一靴子的雏形源于一战时期，据说是澳大利亚飞行员用两块羊皮包裹成鞋子穿在脚上御寒。上世纪70年代，为了解决冲浪者冬天光脚在沙滩上走路的问题，冲浪板工匠斯特德曼想到了飞行员的御寒措施，很快搞出了10双皮毛一体的靴子，就是UGG的原型。
再说读音。UGG在国内被叫做“油叽叽”，以英文字母为读音。事实上，因为觉得初代产品太丑，斯特德曼当时将这种靴子叫做“UGH”，即当地人所说的“ugly”。而正确的发音，则是“AhGer”，类似于ugly的前两个音节。
说ugly，也不为过，据创始人讲，最初的靴子不仅制作粗糙，加工不精的羊皮还散发着肉味，一不小心就被狗啃。可见不仅丑陋，还很危险。
最后说品牌。这种ugly雪地靴被世人熟知，还是因为UGG Australia。以澳洲为名，这一品牌却是美国冲浪运动员在南加州抢注。澳洲人的恼火可想而知。这一品牌被Deckers收购后经成功营销风靡全球，模仿者越来越多，几乎所有类似的产品由此都被叫做UGG。因此，UGG并非单一品牌，而是这一类雪地靴的统称。
平庸与个性
穿靴者众，但靴子并未因此而平庸。
大概很少有人能想到，如今已成为全球标配的UGG，曾经是特立独行的标志。上世纪60年代，悉尼的一家电影院禁止观影者穿UGG入场，同时被禁掉的还有破洞牛仔裤。
与青年人的反叛相比，《长靴皇后》的故事，或许更为深邃动人。
主人公查理继承家族企业，要让岌岌可危的鞋厂获得新生；一次酒吧偶遇中，drag queen（变装皇后）萝拉成为他的设计师。萝拉的鞋子，专为男性变装者设计：妖娆的红色，闪耀的水钻，诱惑的高跟，性感的过膝长度……在一次次的动摇、交锋与谅解中，两个人携手挽救了鞋厂。
这部由真实故事改编的电影，后由百老汇改编成音乐剧，至今常演不衰。靴子是变装者与世界对抗的武器，穿上它，就是舞台上艳光四射的主角，一切尽在掌握；靴子更是他们与自己和解的利器，在性感的高跟之上，正视自己，认同自己，接受自己。
Just be
who you wanna be
with dignity
故事的最末，歌曲这样唱。
穿上靴子，在这个世界，勇敢地、有尊严地，做自己。做为武器的靴子，就在每个人心里。
参考资料：
1.周锡保《中国古代服饰史》，中国戏剧出版社，1984 年 9 月第一版；
2.《沈从文全集·第 32 卷·中国古代服饰研究》，北岳文艺出版社，2002 年 12 月第一版；
3.黄能馥《中国服饰通史》，中国纺织出版社，2007 年 1 月第一版；
4.孙世圃《中国服饰史教程》，中国纺织出版社，1999 年 7 月第一版；
5.[日]原田淑人《中国服装史研究》，黄山书社，1988年 2 月第一版；
6.《中国历代鞋饰》（叶丽娅编著）；
7.《长筒靴:从蛮夷、极权符号到女权象征》朱世巍 《国家人文历史》2013年11月。