“Cityboy”是怎么烂大街的？

原创渣渣郡那個NG

出品 | 虎嗅青年文化组

作者 | 渣渣郡

本文首发于虎嗅年轻内容公众号“那個NG”（ID：huxiu4youth）。在这里，我们呈现当下年轻人的面貌、故事和态度。

说不清是因为疫情，大家搁家变胖了，还是中国有嘻哈持续点燃了东方人类的rapper梦，反正在最近的大街上，你会发现，中国街头潮人的衣服尺码在悄然之间，经历了津巴布韦货币的走势，数次膨胀。

袖子缝合线下垂叫落肩，穿爸爸的衣服叫Oversize，这种过去被泛称为嘻哈样式的穿搭，现在叫做CityBoy，Aka C7波哎，城里娃。

作为以Supreme为代表的街头时尚继承者，Cityboy和厅局风穿搭瓜分了年轻人的衣柜，它们在体制内外并行，重新划定了当代时尚版图。

如果把过往欧美大印花视作是内裤外穿、缺乏内敛之气的穿搭；那么大可以把新一波的时尚，看作是一帮人把曾经外露的内裤又重新塞回裤裆。

虽然两种风格都讲究向内生长，也同时追求材质、版型的深邃含义与精神象征。但在具体表现上却大有不同：厅局级走大路，求的是个精神立整，而Cityboy走的野山小路，要的是个随性邋遢。

虽然这套不合体的穿搭，乍看之下松散随意，就像是初中生起晚之后，匆忙从自己老爹柜子抽点衣服就出门般的糊弄。但时尚KOL从不吝于利用自己的归纳能力，帮你从混乱中整出Cityboy的穿搭速成攻略：

在他们的总结里，衣服往大了选是Cityboy的魂儿，夏天也得往短袖外头套件背心是Cityboy的神，一双脚上的白袜是Cityboy的根儿。如果做到以上3点，还能不问冬夏来顶帽子，那绝对是老C7波哎，真地道了。

在KOL一套明确公式的指导下，人们脱下了assc、脱下了Supreme、脱下了与过去流行有关的印记，懵懵懂懂、跌跌撞撞地捡起了过去那些嘴里不够炸的衣服，套在身上，并称之为新·时尚。

这种力量是显而易见的，去关心一下那些你每天都想谋杀同事的穿搭，你会发现一场春秋大梦起来，Nautica的含量已远超当年Supreme的浓度。

2020年，《POPEYE》前造型总监长谷川昭雄接任 Nautica Japan 创意总监后，推出的产品成为了cityboy穿搭的灵魂单品。

干仗不比人多，但左右大众时尚脉搏的事，拼的就是数量，当量变成为浪潮，曾经被视作邋里邋遢的C7波哎，也在更现实的维度，显示出了极强的效力。

怎么说呢，虽然Cityboy的风格男孩女孩都爱穿，但在互联网的表层简单一搜，就能洞察到它对当代婚恋市场的冲击。

“我想找个穿Cityboy的男孩恋爱。”

“如果有个人穿身Cityboy干干净净地出现在我面前，我肯定会心动十下。”

“大一/185 70/爱学习/ifsp/篮球/cityboy，渴望纯纯的恋爱。”

虽然说起来稍显功利，但毋庸置疑，Cityboy看上去确是当下求偶最有效的解决方案：

·首先它门槛够低，便宜，虽然花上5位数整一身made in japan够狠，但去优衣库转一圈也能凑齐差不离的。

·其次它单品可迁移能力强，属于一堆基本款搭在一起也有样的方案，虽然存在破坏身材比例的风险，但总比胡逼穿有质感多了；

·最最重要的在于它的安全性，穿太炸有人不喜欢、穿小众又有人看不懂，只有cityboy能在这个跟着社交媒体学穿搭的时代里，让人一图读懂，快速给予观众一股如沐春风的少年气。

基于以上几点，Cityboy风格在近几年以肉眼可见的速度迅速繁殖。与过往流行时尚相比，Cityboy的最大特别之处并不在于穿搭的种种细节，而是在莫名其妙中编织了一场刻板而又单薄的审美体系，且深入人心。

在这个洗澡要点香薰蜡烛，干活要用机械键盘，如厕要听流水音的时代里，氛围绝对是商业社会的任督二脉。

城里娃风格除了给予人们一套穿搭之外，还抢占了P图的阵地，而P图所连接的社交媒体，正是这个时代最好使的宣传部长。

只需降低饱和度和亮度，再加点颗粒，端上杯全冰美式，低头颔首大步走，作出一幅看上去有大事要忙的造型，再拉个朋友一顿连拍，这就出片了朋友圈见了您。

Cityboy的热浪是全方位的，它不但让大家得到了一套整齐的制服，还让年轻人重新认识了过去跟爹妈去奥莱的狗不理品牌Nautica，更滋养了众多“国潮”品牌日益频发且枯萎的创造力，不信你就去电商平台数，十个得有八个的销量是Cityboy风格的Tee。

从某种意义而言，如今在互联网平台上流行的Cityboy风格，呈现出了一种比工厂流水线和官僚主义更加公式化的样貌，它加工着那些想要成为弄潮儿的普通人，经过掐头去尾，把他们变成千篇一律的复制人，穿着同样的衣服，拍着同样的照片。

有人中意Cityboy，就有人厌倦，这种厌倦并不仅仅出于无聊的时尚鄙视链，更有有理有据的头颈肩关系学。

一方面，他们鄙夷这种极致Oversize的风格，把它称之为身材破坏者——干碎原教旨黄金身材比例，强行四六开，直接给180的人干到160。

另一方面，人们也在质疑杂志look的可行性，怀疑这是一场看上去很美的骗局。

所谓看上去很美，来自于look的刻意精致感，首先作为Cityboy圣经的《POPEYE》最爱选择用帅气混血新生代作为模特，按着上面一比一复刻，本就是新时代的刻舟求剑。

其次，看上去很美的Cityboy摄影，大多数都运用了摄影巧思，拿台阶、滑板和垛口，刻意修饰了这套穿搭带来的身材比例问题，让氛围感冲昏头脑，给予人们一种我穿我也帅的错觉。

正因此，这套穿搭的look必须走起来，因为只有走的够快，才能让人们忘记比例失衡的伤痛。

“Cityboy是种理念，大家学的只是其中的一支儿。虽然从照片上看着去很帅，可它是一种限定穿搭：姿势限定、氛围限定甚至帅哥限定，不考虑适合不适合自己就直接往身上套，搞得普通人争相模仿，就很滑稽，像盲人摸象。”

Cityboy的原始概念，并不像社交平台反映的那么刻板。

中文语境下的Cityboy来自日本。在上世纪70年代日本城市化高速发展期，亚文化杂志《宝岛》杂志首先将自己称为“Cityboy手册”。随后《POPEYE》杂志凭借出色的制作能力接过了这一身份。

作为世界知名杂志《POPEYE》在其内容中一直表现了多元化的生活方式以及各种狂野穿搭风格，但遗憾的是，经过粗旷的解读，人们把现在的样貌当成了Cityboy的全貌，当成了老好使的解题思路。

关于什么是Cityboy这件事，我们或许可以从《POPEYE》传奇前总编木下孝浩的采访中，得到稍许启示：

“Cityboy的定义没有一条清晰的界线，它该是你心目中所追求的一个理想自己的样貌，这与穿着和住在哪无关，最重要的是要了解自己，知道自己所爱。”

时尚对于很多人是一件小得不能再小的事，但也是对一个时代的暧昧侧写。

在Cityboy概念初兴的上世纪70年代，日本人觉得他们正处在漂泊状态，只有爱上一个事或者一项运动，才能让人们更好地活下去。

基于这个背景，滑板、冲浪、街舞爱好者宽松洒脱的各自穿搭，最终塑造出多元自由的时尚，让他们的作品，成为我们追逐的目标。