原创 发财金刚 不相及研究所

作为连接田野和碳水的信使，东北大饭包在这片黑土地上，进化成了奇怪的终极形态。

“每次吃，都像捧着一个尚在襁褓之中的人参果，既怕咬多了露馅，又怕掉地上啥也没吃着。”

粗旷的包装方式，打下了田园手作的烙印，很容易让人想到，这是拮据的厨师随便拿了片菜叶来糊弄顾客。

事实上，外面的蔬菜类似蜜果外层的糖衣，它撩拨着味觉最原始的敏感，会与内部的食材发生共融，一口咬下，又会在口腔中与你共振——一切在寒风中排队等待的付出，都是值得的。

“在东北吃到的大饭包是饭包，在外地吃到的叫‘东北大饭包’，可加的花样贴合当地特色，说到底还是入了乡，随了俗。”

温静皆宜又奔烈如驹，有人在吃大饭包时，会想到自己目前正在河面上凿冰摸鱼的老爹，咽下去的快感要超过收网时的喜悦。

你不知道自己会钓到什么诡异的玩具，也不知道会在街边开出来什么野生盲盒，这种经历十分上头。

游走于米其林之外的地仙味觉体系，让大饭包又粘满了烟火之气。

它并不在乎自己的地位，甚至也并不在意自己应该属于三餐中的哪一餐，有时三餐都是不得不吃它，就是吃到了下一周，也是常有的事。

东北菜的量大，不仅指它呈现出的占地面积，还有它对上层空间的掠夺，这常让头回出关的食客浸透焦虑，南方朋友甚至一度无法分辨，大饭包该存在于菜单中的第几页。

它既不属于严格意义上的主食，也不属于凉菜，和乾隆白菜一样让人坐立不安。

但即使具有如此分量，在东北，大饭包也只能算是轻食，它是取自寒冬暴雪中的甜点，也是碳水界最邪门的舌尖炸弹。

它抛弃了以往食客们对于油酥发面大饼的热情，换以东北大白菜将拌饭裹挟其中。

而它实质的食材搭配，也如同东北厨师拿手的糖醋汁，比例拿捏到位，令人信服。

一些东北家庭在入冬时分开始囤的秋菜，除了被制成酸菜和包饺子外，很大一部分都会以这种形态呈现于厨间案头。

去掉菜叶帮子的白菜只保留中间段，里面加入拌饭，外面用保鲜膜层层包裹，最简单的外貌，味道却十分凝重。

饭包是换个角度的下饭方式，如果有可能，它甚至可独立成立个菜系。

手抓饼和烤冷面是它的表亲，麻辣拌和盖饭是它的情敌。

如果刚出炉，它还能与烤红薯的物理作用类似，给人暖手，于冬风中带来额外的抚慰。

大棚让白菜在一年四季都找到了活路，而饭包也给了东北白菜体面的去处。

在聚会之中，大饭包是收场时的老手，只要有片白菜叶，桌上的多余狠菜都可包裹其中，一同混编进大饭包的队伍。

这样的残局，打包从不丢面子，而打包大饭包，也是对后方厨神的礼炮21响。

在彼此蚕食过后，分道扬镳的日子中，无法忘却今日之馋。

大饭包随着出品省份、市区的不同，多少带有些地域差异，作为一个可供民间无数次贡献智慧创造的开源系统，你不可能在两个地方，吃到过味道一样的饭包。

“做一次饭包，就像整一次茄塔，如果版面足够，你摞到房顶都没人管。”

将葱皮切开，混合上拌饭，圆滚的外形像潘家园刚上的青铜护心镜，不知道的还以为是吃了个地雷。

但在东北地区，这样超越常识的探索，只能归纳为行为艺术。

但提鲜的三样核心，无外乎都是最有代表性的东北大白菜、东北大米和东北大酱，三样食材都带“东北”和“大”字，从根上表明了东北大饭包傲人的血统。

东北人的一日三餐，似乎与酱结缘，除了常见的豆瓣酱以外，很多家庭也都会自制一些酱，甚至茄子、西瓜、鸡蛋、鱼肉等食材，都可以做成不同类型的酱。

这是区别于外省菜的酱香浓郁和咸鲜味美。

白菜叶可单独售卖，饭可以按口味定制，酱也可以随意组合，有的人点饭包就是为了吃酱，而不同店制作的饭包，也只需看他们对酱的理解。

没人可以从这样的餐桌上逃逸，距离东北较近的省份，偶尔会在街头看到夫妻档口，薄薄的烟雾在巷口墙边晕开。这些在移动食堂中忙碌的人们，也常能让在外忙碌的东北人精神漂移。

一夕朵颐，远方四季。

原标题：《第一次吃东北大饭包，还以为吞了个地雷》