卡萨布兰卡没那么诱人，菲丝老城更值得呆几天

对于游客来说，卡萨布兰卡或许并没有那么诱人，在这里找不到《北非谍影》的场景，除了在新建的Hyatt酒店大堂内悬挂的几幅电影海报的赝品。相比起来，菲斯更值得花时间流连。

        踏入老城一步，就跨入了时光的漩涡，这是无法用言语来形容的状态。

        再也看不见汽车、摩托，脚下崎岖的石板路只能用脚步去丈量，最大型的运载工具也只是骡子。而当年阿拉伯商队也正是踏着一样的小道，用着同样的方式，穿城而过。穿着牛仔裤的少年在街巷中奔跑，但更多的依然是传统的服饰——男人大多穿着杰拉巴大氅、女人依旧包着头巾。

        

坐在天井院落里小方桌前的软榻上，软软的靠垫让人舒服得站不起来。微风拂过，帷幔飘动，雕梁画栋的图案，无不显露着特有的阿拉伯式的繁复。

生活在别处

        菲斯固然也有很多保存至今的景点。伊德里斯二世的长子穆罕默德·伊本·伊德里斯继任为伊玛目后，在菲斯兴建了众多清真寺和宗教学校，造起了宏伟的清真大寺，也建起了华美的宫殿。但面对菲斯老城，是否有这些点缀其上的景点并不重要，延续着伊德里斯二世精神的，是那些老城的居民，他们才是菲斯老城的精髓。要认识真正的菲斯，一定要让自己变成居民中的一员，慢慢地走、慢慢地看，也慢慢地生活其中。

        蹲在瓷器工厂里，一语不发地看工人做胎、打磨马赛克；从黑洞洞的面包房里，花上1个迪拉姆（约合人民币7角多）买来一个大面包边走边啃；在曾经是古驿站的菜场里，和摩洛哥男人一起买菜（在菲斯，买菜是男人的社交活动之一），看他们拎着鸡和蔬菜能交谈上几个小时；弯着腰在城中最穷苦的“群租房”中“爬行”，看他们手工制作皮拖鞋；从一家的露台攀上另一家的房顶，爬到高处来看远处的雪山；听着宣礼塔的呼唤，在小吃摊上默默地吃掉一大份“塔金”……

        菲斯古城的染坊最为古老，石头堆砌的大染缸，据说建造于18世纪；而至今菲斯染坊仍沿用古法染色工艺——为了让皮革呈现天然植物的色泽，保留了传统的手揉皮革及自然风干的古法处理。先用石灰水浸泡，鞣制软化生皮。而后把皮革放在染缸中，用植物和矿石等纯天然原料来染色。历经反复揉搓踩踏和清洗晾干，历时几月才能完成一块颜色鲜亮的皮革。年轻的小伙子爬在染缸里工作着，皮革、小伙儿，还有这个城市，都被染成了五彩。

菲斯的起源

        菲斯东南的大阿特拉斯山脉阻挡了从撒哈拉沙漠吹来的滚烫的风，而山顶融雪又为这里提供了丰富的水源。自古以来，这里就是北非的商贸中心：往东，富庶的东方国度的物产经由中东不断运来；往南，驼铃声声中阿拉伯商队跨越撒哈拉进入黑非洲；往北，则把货物运至坦吉尔，扬帆出航运往欧洲。

        菲斯也是一座古老的皇城，他的建城是缘于一次卧薪尝胆的复兴。公元793年，摩洛哥的开国皇帝伊德里斯被仇家阿拔斯王朝派人毒死，在十年的动荡之后，804年他的遗腹子伊德里斯二世年仅11岁就继承了王位。在柏柏尔部落酋长的辅佐下，他健全了行政制度，大力发展农业和商业。更重要的是，他开始实行宗教宽容政策，对穆斯林各教派的宗教活动不加干预，也允许基督教和犹太教徒在缴纳赋税的前提下，平等相处。他倡导各宗教信徒间互相尊重，友好相处。他在位20余年间，整个社会趋于安定平和。

        菲斯就是伊德里斯二世在菲斯河岸边建起的新皇城，皇城至今延续了他倡导的传统，在这座繁华喧闹的古城中，各种教派、各种行业、各种阶层的居民比邻而居，虽然密集程度匪夷所思，却都相安无事。地中海另一边的安达卢西亚和同处北非的突尼斯等地的阿拉伯人纷纷迁入各地定居，而菲斯城也成为了阿拉伯学者、商人、贵族的聚居区。

        

在菲斯的几日，即便不去景点，也会沉溺于生活其间的感觉。

Tips

到达

中国没有直飞摩洛哥的航班，可以选择从中东地区或者欧洲地区转机。例如经巴黎转机，有多班航班可飞往摩洛哥不同城市。

下榻

从小客栈到奢华酒店，摩洛哥有各种价位的住宿，感觉上不论是几百元的还是上千元的，都物超所值。尤其是老城里传统民居Riad改建的家庭旅社，有着特别浓郁的摩洛哥风情，又特别舒适。但是很多Riad地址标示不清，所以不容易找到，往往需要打电话叫来店主带路。

美食

摩洛哥最有特色的菜就是古斯古斯和塔金了。古斯古斯可以说是用料讲究的盖浇饭，以小米为主食，长时间蒸煮后，配以牛羊肉、土豆、西葫芦、胡萝卜、鹰嘴豆、橄榄等菜，美味可口，很合中国人口味。塔金是道炖菜，有牛肉塔金、蔬菜塔金等，因为容器特别，是一个有圆锥形盖子的陶锅，所以别有风情。

语言

本地语言是阿拉伯语、柏柏尔语，但很多人能说法语。普通居民中，懂英语的人并不多，但酒店、餐厅、商店等也有不少能说英语的人。

通信

摩洛哥电话费不贵，全国漫游的手机数据上网也很便宜，可以购买当地电话卡+资费套装。